Das Dorf Chablis, woher der Wein seinen Namen her hat, ist das nördlichste Weinanbaugebiet in Burgund. Die einzigen französischen Weinregionen im Norden von Chablis sind Champagne und Elsass. Dies ist ein wichtiger Aspekt des Geschmacksprofil, das man in Chablis findet, sicher nicht der einzige Faktor, und vielleicht auch nicht der wichtigste.
Die Böden von Chablis, zumindest, wo die am höchsten bewerteten Weinberge gepflanzt sind, sind eine Kombination aus meist kalkhaltigem Lehm und Kalk, ähnlich wie die Böden, die man in Sancerre findet, einer anderen berühmten Weinregion im Loire-Tal und Champagne.
Der Feuerstein Geschmack von Chablis rührt ohne Zweifel von der Kombination des kühlen Klimas und Böden, die zutiefst den Charakter und die Persönlichkeit des Wein prägen, den wir Chablis nennen, der 100 Prozent Chardonnay ist, aber nur eine flüchtige Ähnlichkeit mit den Weinen von Puligny, Chassagne und Meursault in der Côte de Beaune hat, wo es wärmer ist und wo die Weine eine Reichhaltigkeit besitzen, die in Chablis selten erreicht wird.
In manchen Kreisen bedeutet das weniger Qualität und in der Tat die Premier-Cru-und Grand-Cru-Weine der Côte de Beaune befehligen einen höheren Preis, aber das ist nur ein Beispiel für Verbraucherpräferenz. Puligny, Meursault und Chassagne stellen sicherlich mehr Gütemerkmal auf dem Markt dar, aber es sind nicht unbedingt bessere Weine.
Ein Argument kann gemacht werden, dass Chablis Loyalisten den strengeren Charakter von Chablis bevorzugen, besonders, wenn gepaart mit Meeresfrüchten, wie die frischen Austern, die bei der Chablis Probe zum Auftakt der Les Grands Jours de Bourgogne in dieser Woche in Burgund präsentiert wurden. Les Grands Jours ist eine Weinverkostung Tour durch die Region, die jeden Tag anhält in einem anderen Teil von Burgund, um Weine aus den beiden jüngsten Jahrgängen zu probieren.
Chablis Produzenten ringen mit der Natur, um jeden Jahrgang Reife zu erreichen, aber Reife im Chablis ist nicht das gleiche wie Reifegrad zum Süden hin oder Reifegrad in den Weinbergen der Neuen Welt. Die Trauben von Chablis kämpfen typischerweise darum, einen Zuckerspiegel zu erreichen, der einen potenzielle Alkoholspiegel von 12 oder 12,5 Prozent ergeben wird.
Als Folge davon ist Chablis weniger fruchtig als Chardonnay und zeigt einen steinigen, mineralischen Charakter, der viele Kenner anspricht. Die Jahrgänge 2011 und 2012, die ausgestellt waren auf der Les Grands Jours de Bourgogne, waren eine Herausforderung für die Winzer von Chablis, was ungleichmäßige Ergebnisse produzierte, aber man hat viele gute Weine aus beiden Ernten erhalten.
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Die Böden von Chablis, zumindest, wo die am höchsten bewerteten Weinberge gepflanzt sind, sind eine Kombination aus meist kalkhaltigem Lehm und Kalk, ähnlich wie die Böden, die man in Sancerre findet, einer anderen berühmten Weinregion im Loire-Tal und Champagne.
Der Feuerstein Geschmack von Chablis rührt ohne Zweifel von der Kombination des kühlen Klimas und Böden, die zutiefst den Charakter und die Persönlichkeit des Wein prägen, den wir Chablis nennen, der 100 Prozent Chardonnay ist, aber nur eine flüchtige Ähnlichkeit mit den Weinen von Puligny, Chassagne und Meursault in der Côte de Beaune hat, wo es wärmer ist und wo die Weine eine Reichhaltigkeit besitzen, die in Chablis selten erreicht wird.
In manchen Kreisen bedeutet das weniger Qualität und in der Tat die Premier-Cru-und Grand-Cru-Weine der Côte de Beaune befehligen einen höheren Preis, aber das ist nur ein Beispiel für Verbraucherpräferenz. Puligny, Meursault und Chassagne stellen sicherlich mehr Gütemerkmal auf dem Markt dar, aber es sind nicht unbedingt bessere Weine.
Ein Argument kann gemacht werden, dass Chablis Loyalisten den strengeren Charakter von Chablis bevorzugen, besonders, wenn gepaart mit Meeresfrüchten, wie die frischen Austern, die bei der Chablis Probe zum Auftakt der Les Grands Jours de Bourgogne in dieser Woche in Burgund präsentiert wurden. Les Grands Jours ist eine Weinverkostung Tour durch die Region, die jeden Tag anhält in einem anderen Teil von Burgund, um Weine aus den beiden jüngsten Jahrgängen zu probieren.
Chablis Produzenten ringen mit der Natur, um jeden Jahrgang Reife zu erreichen, aber Reife im Chablis ist nicht das gleiche wie Reifegrad zum Süden hin oder Reifegrad in den Weinbergen der Neuen Welt. Die Trauben von Chablis kämpfen typischerweise darum, einen Zuckerspiegel zu erreichen, der einen potenzielle Alkoholspiegel von 12 oder 12,5 Prozent ergeben wird.
Als Folge davon ist Chablis weniger fruchtig als Chardonnay und zeigt einen steinigen, mineralischen Charakter, der viele Kenner anspricht. Die Jahrgänge 2011 und 2012, die ausgestellt waren auf der Les Grands Jours de Bourgogne, waren eine Herausforderung für die Winzer von Chablis, was ungleichmäßige Ergebnisse produzierte, aber man hat viele gute Weine aus beiden Ernten erhalten.
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